Kreidler elektronische ontsteking: van contactpunten naar elektronisch

Gepubliceerd op 29 oktober 2026 · 6 min leestijd

Contactpunten branden in, de condensator geeft er op het slechtste moment de brui aan en het ontstekingstijdstip verloopt met elke paar duizend kilometer. Geen wonder dat veel Kreidler-rijders overstappen op een elektronische ontsteking. Maar welke set past op jouw motor, en waar let je op bij de ombouw? We kijken eerst wat er volgens de originele onderdelenboeken op je Kreidler zit, en daarna hoe je een elektronische set kiest en monteert.

Wat er af fabriek op je Kreidler zit

De klassieke Kreidler heeft een vliegwielontsteking van Bosch: magneten in het vliegwiel wekken stroom op in spoelen op een grondplaat, en een set contactpunten bepaalt het moment van de vonk. De onderdelenboeken laten zien hoe dat per generatie verschilt.

Florett eitank. Het Duitse fabrieksboek noemt een Bosch-vliegwielmagneetontsteking (Schwunglichtmagnetzünder) in uitvoeringen van 17 en 27 watt, met onderbreker, condensator en ontstekingsspoel.
Florett 1963 tot en met 1978. De Nederlandse Van Veen-boeken noemen een "ontstekingsinrichting 22 watt": een grondplaat met ontstekingsspoel, lichtspoel, remlichtspoel, condensator en een set contactpunten (08 16 17). Met vulringen van 0,1 en 0,2 mm wordt de hoogte van de onderbrekerhamer afgesteld, zodat de punten elkaar volledig bedekken. Bekijk de tekening van de ontstekingsinrichting 22 watt.
Flory en Mofa. Ook hier een Bosch-vliegwielontsteking van 17 watt met een contactset.
RS-G en RSH-G vanaf 1978. Hier is het anders. De fabriekslijst noemt een Magnetzündergenerator MHKZ 35/30 W met een ankerplaat, een Schaltgerät (15.12.87) en een Polrad. Contactpunten en condensator staan niet in de lijst: deze RS kreeg af fabriek al een contactloze ontsteking. Zie de tekening van de Zündanlage Bosch 35/30 W.

Die wattages doen ertoe, want dezelfde grondplaat levert ook de stroom voor je verlichting. Daar komen we zo op terug.

Waarom ombouwen, en waarom niet

Voordelen van elektronisch:

Geen contactpunten die inbranden of slijten, en geen condensator die het begeeft.
Het ontstekingstijdstip verloopt niet: eenmaal goed afgesteld, blijft het goed.
Een gelijkmatige vonk, ook bij lage toerentallen, en daardoor vaak een betere start.

Redenen om bij contactpunten te blijven:

Originaliteit. Bij een brommer die je in fabrieksstaat wilt houden, hoort de contactpuntontsteking.
Een contactpuntontsteking krijg je onderweg met een voelermaat en een schroevendraaier weer aan de praat. Een defecte elektronische unit vervang je.
Een complete set kost meer dan nieuwe contactpunten met een condensator.

Blijf je bij het origineel, lees dan contactpunten afstellen bij een Kreidler.

Welke soorten sets er zijn

In ons assortiment vind je grofweg drie soorten:

Complete set met vliegwiel, ankerplaat en CDI-unit. Je vervangt het hele systeem, bijvoorbeeld met een Kokusan-set in 6 of 12 volt of met de DMP-ontsteking in Kokusan-uitvoering.
Elektronische ontsteking in Bosch-uitvoering. Die lijkt van buiten meer op het origineel. Een voorbeeld is de elektronische ontsteking model Bosch 6 volt.
Losse onderdelen zoals een CDI-bobine, een spanningsregelaar of een kabelboom, voor wie al elektronisch rijdt en één onderdeel moet vervangen.

Vijf vragen voordat je bestelt

1. Blijf je op 6 volt of ga je naar 12 volt? Een 6 volt-set laat de rest van je elektra ongemoeid. Een 12 volt-set betekent andere lampen, een andere claxon en een spanningsregelaar. Dat hebben we uitgewerkt in Kreidler van 6 naar 12 volt ombouwen.

2. Hoeveel vermogen vraagt je verlichting? De originele grondplaten leveren 17, 22 of 27 watt, de late RS 35/30 watt. Kies een set die minstens zoveel levert als koplamp, achterlicht en remlicht samen nodig hebben, anders wordt je licht zwakker dan het was.

3. Klopt de draairichting? Sommige sets worden uitdrukkelijk als "linksdraaiend" verkocht, bijvoorbeeld voor een Puch. Neem een set die voor Kreidler is aangegeven.

4. Heb je de juiste vliegwieltrekker? Zonder trekker krijg je het oude vliegwiel er niet netjes af. Veel sets zijn gemaakt voor een Bosch-trekker; kijk in de beschrijving welke draad de set nodig heeft.

5. Heeft je motor geforceerde koeling? De Van Veen-boeken noemen bij de 22 watt-ontsteking een "vliegwiel met schoepenrad" (08 16 22): het vliegwiel blaast koellucht langs de cilinder. De Van Veen-boeken hebben ook aparte pagina's voor de cilinder van geforceerd gekoelde en van rijwindgekoelde motoren. Heb je zo'n motor, dan moet ook het nieuwe vliegwiel die koeling verzorgen. Er bestaan sets die daar speciaal voor zijn gemaakt.

Stap voor stap ombouwen

Foto's maken. Fotografeer de bestaande bedrading en noteer welke draad waar naartoe gaat.
Vliegwieldeksel eraf en moer los. Houd het vliegwiel tegen en draai de moer los. Bij de Florett is dat volgens de Van Veen-boeken een moer M10x1 met linkse draad (00 20 27): die draai je dus met de klok mee los. Bij andere modellen kan het anders zijn, dus kijk in de tekening van je model.
Vliegwiel eraf met de trekker. Nooit met een hamer of door te wrikken: dan beschadig je de krukastap of de lagers.
Spie controleren. Het vliegwiel zit met een spie van 3 x 3,7 mm (DIN 6888) op de krukas. Is die beschadigd, vervang hem.
Oude grondplaat eruit. Zet eerst een markering bij de stand van de grondplaat op het blok. Die dient later als referentie.
Nieuwe ankerplaat monteren. Leg de kabels door de doorvoer en zet de ankerplaat in de stand die de handleiding van de set aangeeft.
CDI-unit en regelaar plaatsen. Kies een plek met weinig trillingen en zorg voor een blanke, stevige massaverbinding.
Conus ontvetten en vliegwiel plaatsen. Krukastap en vliegwielconus moeten schoon en vetvrij zijn. Draai de moer vast volgens de opgave van de fabrikant van de set.
Ontstekingstijdstip instellen. Ook een elektronische ontsteking moet op het juiste moment vonken. Houd de waarde uit de handleiding aan en meet met een meetklok in het bougiegat of met een stroboscooplamp.
Testen. Controleer de vonk, start de motor en kijk of verlichting en remlicht werken. Meet bij een 12 volt-set de spanning bij hoger toerental: die mag niet blijven oplopen.

Veelgemaakte fouten

Geen of slechte massa. De unit werkt dan niet of alleen af en toe. Schuur de contactvlakken blank.
Regelaar vergeten. Zonder regelaar branden je lampen bij hoger toerental door.
Stopdraad niet aangesloten. In de originele bedrading zit een kortsluitkabel (08 13 94) waarmee je de motor uitzet. Sluit de stopdraad van de nieuwe set aan volgens het schema, anders krijg je de motor niet meer uit.
Vliegwiel niet goed vast. Een los vliegwiel slaat de spie kapot en kan de krukastap beschadigen.
Oude bobine laten zitten. Veel sets hebben een eigen CDI-bobine nodig. Kijk in de beschrijving wat er wel en niet bij de set zit.

Twijfel je welke set past?

Kijk eerst in de tekening van jouw model wat er nu op zit en vergelijk het nummer op je grondplaat. Kom je er niet uit, stuur ons dan via het contactformulier een foto van je grondplaat en het framenummer. Dan kijken we met je mee.

Onderdelen bij dit artikel

Verlichting & Elektra

Lees ook

Alle Kreidler onderdelen | Bekijk alle artikelen